viernes, 28 de enero de 2011

MACHU PICHU SE HACE CENTENARIO


El próximo 11 de julio se celebrará en la ciudadela de Machu Pichu el centenario del descubrimiento de los más famosos restos de la cultura incáica. Fue en 1911 cuando el arqueólogo aficionado y explorador norteamericano Hiram Bingham llega al valle de Vilcabamba. El 24 de julio llegó a la sima del cerro llamado Machu Picchu, donde está la impresionante llacta (grandes asentamientos construidos en el Camino Real Incaico) de Picchu. Bingham, le dio el mismo nombre del cerro que la albergaba. Estaba situada en un lugar recóndito e inexpugnable del valle de Tampu. Era la más bella del imperio porque estaba construida para ser el refugio y morada de lo más selecto de la aristocracia en caso de un ataque. Los caminos que conducían a Picchu eran prohibidos para la población y su ubicación un secreto militar. Los profundos barrancos y agrestes montañas eran su mejor defensa. Picchu cumplió con la razón para la que había sido construida, como refugio a una parte de la aristocracia después de la conquista española de Cuzco en 1532. Por su alejada ubicación y por no ser un centro productor, no recibió ataques destructivos de los nuevos conquistadores. Cuando fue capturado el último Inca rebelde: Tupac Amaru, fue abandonada.

Machu Picchu fue declarado patrimonio de la humanidad en 1983 y desde 2007 se la menciona junto al resto de las consideradas maravillas del mundo, las Pirámides, la Gran Muralla, etc.
Hay dos formas de acceder a la ciudad inca, desde Aguas Calientes, a donde llega la vía férrea o bien a pie durante 4 días siguiendo el antiguo camino de los incas desde la ciudad de Ollantaytambo. Esta ruta está considerada como uno de los trekking más famosos del planeta. Motivos medioambientales y de conservación han llevado a las autoridades peruanas a restringir el acceso a 500 personas diarias para evitar el deterioro provocado por el gran numero de trekkers que diariamente emprendían la ruta. El trekking discurre por climas y ecosistemas tan variados como la altiplanicie alto andina y los bosques de neblina, su punto más elevado es el collado de Huarmihuañusca de 4.200 metros de altitud, también conocido como "Paso de la Mujer Muerta" y termina con el ingreso a Machu Picchu a través del Inti Puncu o "puerta del sol".


Los ingredientes para el “Perú sour” están preparados: altas montañas y selvas, altiplano andino y regiones costeras y una innumerable presencia de antiguas culturas, destacando la incáica, lo agitamos y….. Este año puede ser una buena ocasión de probarlo, pero hay que darse prisa, este cóctel gusta mucho.
JAM

lunes, 24 de enero de 2011

FITUR 2011, TREINTA AÑOS DE HISTORIA




Era el año 1980 y, como siempre, estábamos trasteando para ver como organizar “algo” que sirviera para promocionar nuestra incipiente agencia Trekking y Aventura y la idea de este tipo de viajes. Y en esa tarea dimos con un despacho, casi secreto, del ayuntamiento ocupado por D. Alfonso Seoane. Habíamos encontrado el germen de lo que sería Fitur. En 1981 se celebró la primera edición y en ella, a través de proyecciones y charlas, empezamos a promocionar algo que era absolutamente desconocido en nuestro país. En aquella primera feria nos reunimos 1500 expositores de 37 países y 3000 profesionales, en nuestro caso sólo éramos un proyecto.
Al día de hoy esto se ha convertido en un monstruo con 11.000 empresas expositoras de casi 170 países y 125.000 profesionales. En base a estas cifras está catalogada como la segunda feria de turismo del mundo.

Desde entonces la he visitado siempre, he participado en ella como expositor, he sido ponente en coloquios, he dado charlas, proyecciones… pero siempre me ha quedado la duda de si todo esto valía para algo. Sin duda es un escaparate para el público, pero es un escaparate frívolo, ruidoso y bullangero. Cuando un operador local me pregunta sobre si debe venir o no a Fitur, siempre le digo lo mismo, si quieres divertirte, ir a decenas de fiestas (por cierto, debido a la crisis cada año hay menos) esa es tu feria, pero si quieres trabajar…. vete antes o después y visita a tus potenciales clientes en sus oficinas y si no visita la ITB de Berlín o al WTM de Londres. Esta es la realidad, en 30 años no se ha sido capaz de crear un sistema de citas que permita rentabilizar tu tiempo, lo normal es no encontrar a quien buscas en su sitio, nadie respeta horarios, y si acudes muy temprano, te puede suceder que tu cita haya sido víctima de la resaca provocada por la fiesta nocturna de turno de la noche pasada.
¿Y este año qué?
Pues poco nuevo, mayor presencia de algunos países africanos como Etiopía, Senegal, Argelia, Madagascar, y otros nuevos como Cabo Verde y Congo Brazaville. En Asia, países como India empiezan a presentar una oferta diferenciada por estados, Kerala, Tamil Nadu, Goa; países como Nepal han presentado su oferta de año turístico, y es de destacar una masiva presencia de Uzbekistán y países limítrofes de la ruta de la seda como Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán… debido a la conexión aérea directa entre Madrid y Taskent; Líbano se ha incorporado por primera vez al evento. En Europa hay que destacar la notable presencia de Bulgaria, Noruega, Eslovenia… Y finalmente Nueva Zelanda se ha presentado en sociedad. Entre las novedades, se puede destacar una iniciativa interesante como ha sido el primer encuentro de bloggers profesionales del turismo, donde han debatido sobre redes sociales, internet y los cambios en la comunicación ( http://www.rtve.es/noticias/20110119/blogueros-viajes-quieren-coser-brecha-digital-fitur/396278.shtml )
JAM

jueves, 20 de enero de 2011

FARAONES NEGROS


Tres semanas en Etiopía nos habían permitido recorrer la distancia existente entre el río Omo, al sur del país y cercano a Kenia, y la frontera con Sudán en Metema al noroeste. El viaje largamente preparado, se iba desarrollando sin grandes problemas. El cruce fronterizo fue rápido y nuestra primera decisión en el país consistió en tener que elegir entre subirnos a un pick-up atestado o viajar encima de un camión cargado de café con dirección a Gedaref, por delante teníamos 5 horas de viaje a pleno sol y ese día, precisamente ése, mis intestinos se empeñaban en la incontinencia. Era noviembre y Ramadán.
Una vez en Gedaref, primera ciudad en la ruta, y alojados en un hotel “miserable”, esperamos la puesta de sol y el inicio de la actividad nocturna propia del periodo sagrado del ayuno musulmán, las calles se llenaron de gentes deseosas de comer y beber, y por fin, pudimos celebrar que estábamos haciendo realidad un proyecto ambicioso: seguir el curso del Nilo azul desde su nacimiento hasta su unión con el Nilo Blanco, y desde allí hasta su desembocadura. En aquellos días el sur del país aun permanecía en guerra, pero el norte, una vez conseguido visado y permisos, era accesible, e incluso como hoy en día muy poco visitado. Una vez en Khartoum, nuestra ruta nos llevaría, siguiendo el curso del Nilo y su gran curva, a través de los lugares arqueológicos más importantes del país, y tras alcanzar el lago Nasser, a Egipto. El desierto se extiende en ambas orillas del río, donde se acumulan los pueblos y la vida. Poco a poco fuimos encontrando el templo de Naga, el desierto Bayuda, la impresionante necrópolis de Meroe con decenas de pirámides, el Djebel Barkal y las tumbas del Kurru, el templo de Soleb, construído por el mismo arquitecto que hizo el de de Karnak. Fueron días impresionantes durante los cuales dormiríamos entre ruinas milenarias y visitaríamos pirámides y necrópolis sin encontrarnos a ninguna otra persona, y sobre todo, gozamos de la hospitalidad de los nubios.
En Wadi Halfa, despedimos a nuestro conductor que volvía a Khartoum con el vehículo y sin haber sido capaz de articular una sola frase en cualquier otro idioma que no fuera el árabe. Desde allí 24 horas de navegación, por el lago Nasser, nos depositarían en Aswan (Egipto). En ese momento, y ante la primera cerveza en días, nos dimos cuenta de lo que habíamos vivido, hecho que corroboramos esa noche, cuando nos encontramos con centenares de turistas que acudían a los espectáculos de luz y sonido en el templo de Philae… Nosotros veníamos de otro mundo.
Por todo ese tiempo vivido en esa tierra y con esas gentes, es por lo que deseo lo mejor al pueblo sudanés ante el reto que se les presenta estos días.
JAM

lunes, 10 de enero de 2011

¿SUDÁN DEL NORTE Y SUDÁN DEL SUR ?


Creo que cualquier viajero que haya leído el libro de Leni Riefenstahl, los Nubas de Kao, habrá deseado encontrarse en torno a uno de esos círculos formados por los guerreros, mientras observan y participan en una de las famosas luchas de brazaletes. Estamos hablando de la región del Kordofan, en el centro de Sudán. En los años 80, empecé a reunir información de la zona, era una época de relativa calma en la región. Tuve la oportunidad de conocer a algunos españoles que habían visitado el área en esas fechas, pero de primera mano recibí la información que menos quería oír, la zona estaba de nuevo en ebullición y la guerra entre el norte y el sur era inminente, todo se frustró. Para mí fue una pena, pero para Sudán una tragedia, desde 1983 hasta el año 2005 las luchas fueron permanentes y casi dos millones de personas murieron. Las tribus Nuba, principales exponentes de la región central del país fueron especialmente masacradas. El hecho de ser mayoritariamente musulmanes no les libró de la discriminación y de los ataques de la Jihad (guerra santa) en 1992, que fueron especialmente despiadados. Los Nuba son, probablemente, el pueblo más perseguido y agraviado de Sudán. Polarizados entre el Norte y el Sur durante la segunda Guerra Civil Sudanesa (1983-2005), su caso ha sido completamente ignorado por las dos partes, pese a su tremendo sacrificio por su apoyo a una u otra durante la guerra. La estratégica situación de la región les ha colocado siempre en el punto de mira de los sucesivos líderes del Sudán, coloniales o nacionales: siempre se la ha considerado extraña, pero siempre disputada para su explotación por grupos de interés en sus recursos.

A partir del 2005, las partes enfrentadas, el norte árabe-musulmán y el sur afro-cristiano firmaron un acuerdo de paz y poco a poco la zona se abrió de nuevo, permitiendo volver a visitar el Kordofan, los Nubas se han mantenido en sus poblados aunque sus costumbres han sido definitivamente modificadas.
Sudán es un gran país y sus gentes también, el norte, la zona nubia, es realmente bella y repleta de restos arqueológicos como las pirámides de Meroe, el Djebel Barkal, El Kurru, Naga, Karima… la sensación de pasear absolutamente solo por estos lugares es única y recomendable para cualquier amante de la cultura faraónica que haya sufrido las apreturas de Egipto. La constante presencia del rio Nilo, uno de los grandes ejes culturales del planeta, hace más dulce un paisaje desértico lleno de ruinas. Los Nubios merecen una especial mención como una de las gentes más hospitalarias del planeta.
El centro es duro y pedregoso como sus gentes, machacadas una y otra vez por guerras, ha modificado sus costumbres, actualmente van vestidos, pero no su forma de vida. Sus poblados con casas de barro y tejados puntiagudos de paja siguen apareciendo salpicados en el paisaje.
El sur, con su capital en Juba, a orillas del Nilo Blanco, es una región boscosa habitada por las tribus Dinka y Nuer y muy poco visitada.
Hoy Sudán salta otra vez a los periódicos, el día 9 de Enero el Sur votó en referéndum si se convierte en un nuevo país. Esperemos que el norte sepa respetar el resultado y no se entre de nuevo en una lucha fratricida de las que tantos ejemplos se dan en la maltratada África. Los recursos naturales del sur son grandes, petróleo, minerales, etc… Esto, sin duda, te hace pensar en los intereses extranjeros que se encontrarán detrás de los políticos locales y en el voraz e insaciable apetito del primer mundo. Pero la región central queda fuera de esa elección y pendiente de lo que decidan las partes
Los informes sobre las amenazas potenciales de nuevos conflictos en todos las regiones del borde Norte-Sur: Nilo Azul, Nilo Blanco, Alto Nilo, Kordofan Sur (incluyendo Abyei), Bahr-al-Ghazal y Darfur Sur se van amontonando…
JAM