miércoles, 8 de junio de 2016

Descubre Madagascar (2ª parte)

Desde aquí, nuestro rumbo cambió completamente, para dirigirnos al Oeste de la isla de Madagascar, una etapa larga en la que vivimos uno de los momentos más divertidos del viaje,  en Miandrivazo, donde tuvimos que realizar una compra en un mercado local, que formaría parte de nuestro almuerzo para ese día. Actividad altamente recomendable y momento fantástico para poder interactuar y “socializar” con la gente local, con su moneda, con su idioma y con sus caras de asombro, al vernos degustar sus típicos y tradicionales productos...

Después de estos momentos tan especiales, nuestra siguiente parada fue Morondava, en la costa oeste Malgache. No podíamos estar en una isla  y no respirar el olor a mar y contemplar el infinito Océano Índico.

Por esto, el canal de Mozambique, nos recibía, con una bonita playa de arena fina y blanca, aguas agitadas y típicas embarcaciones tradicionales de vela pescando al amanecer, su gente esperando en la playa esas redes repletas de pescado…un corto paseo nos permitió llevarnos las mejores imágenes de la mañana, caras sonrientes, niños jugando en la arena, saludos y un buenos días con cada uno de ellos, esos momentos en los que deseas además de decir “salama” ( hola, en malgache), el poder comunicarte mejor y exprimir al máximo esos momentos únicos y diferentes…aquellos en los que piensas que viajar es un auténtico lujo, un placer y privilegio que tenemos algunos en esta vida.

Teníamos que seguir la aventura y realmente nos esperaban momentos muy divertidos  en nuestros vehículos 4x4, pistas largas y polvorientas de terreno complicado y en muy mal estado, embarradas en muchos tramos, cruce de ríos y balsas de agua, el final de la época de lluvias hace que sólo los mejores conductores sean capaces de avanzar por ese terreno, momentos que nos recordaban al Africa más profundo, a ese Africa que emociona y engancha, aquel que nos hace volver siempre que hay oportunidad, porque Africa es simplemente diferente…sólo hay que olvidarse del tiempo y dejarse llevar por cada situación para vivirlo intensamente.

Paisajes cambiantes, una sorprendente y particular sabana en la que sólo faltaban  jirafas, leones y elefantes para pensar que estábamos en el continente, comenzábamos ya a atisbar los bellos y exóticos baobabs, zonas de vegetación exuberante y así, se sucedía todo hasta llegar a  los Tsingy de Bemaraha, formaciones kársticas declaradas Patrimonio de la Humanidad por UNESCO.


Estas formaciones calizas, las podemos encontrar en otros lugares, pero aquí en Madagascar se convierten en únicas, por sus altas y finas agujas, por su extensión, por la mezcla de magia y sorpresa que encierra el lugar. Su nombre, Tsingy, proviene del Malgache y quiere decir “caminar de puntillas” y en efecto es como hemos de caminar para descubrir lo que debajo encierra este paisaje en apariencia hostil, pero donde se suceden frondosos bosques húmedos endémicos, bellos jardines naturales, cuevas, pasadizos, auténticos laberintos algunos estrechos, donde se requiere estar en forma, ser ágil y no tener miedo a las alturas, aunque el arnés nos ayuda en cada paso, debemos extremar el cuidado y la atención para disfrutar de este bosque de piedra que seguro se convierte en una de las experiencias inolvidables del viaje.

Y cómo no vamos a detenernos en la puesta de sol impresionante que tuvimos  en la avenida de los Baobabs, un absoluto privilegio acercarnos a estos árboles milenarios y espectaculares, siete de las nueve especies que existen en el mundo, están aquí, en tierra Malgache, un espectáculo de color y de luz para cerrar un día de lo más intenso.


Otra de esas imágenes que quedan en el corazón, de las que llevas contigo siempre y te generan una leve sonrisa al recordarlas…un lugar mágico, un escenario emocionante y exclusivo, donde la mayoría de las fotografías no reflejan lo que allí se contempla. 
Silvia
Descubre todos los viajes que te están esperando en MADAGASCAR

viernes, 27 de mayo de 2016

Descubre MADAGASCAR


Tan sólo hace unos días que hemos regresado de viaje de una de las islas más exóticas y apasionantes que quedan en el mundo, uno de estos lugares de donde no vuelves indiferente: algo mágico queda en tí, Madagascar
Hoy, los que hemos tenido la suerte de vivir y de sentir esta intensa experiencia, podemos decir, que los sueños sí que se hacen realidad.


Nos quedan imágenes, momentos especiales, muchos de ellos sobrecogedores, de una isla situada en mitad del Océano Índico, la más grande de África, tan sólo separada del continente por el canal de Mozambique, donde la vida se desarrolla de otro modo, porque Madagascar, no es África, no es Asia, simplemente es Madagascar, “un mundo diferente” a todo lo imaginable, donde los viajeros aún podemos sorprendernos, emocionarnos, disfrutarlo, acercarnos a su gente tradicional y sencilla, conocer y empaparnos de su cultura ancestral, por la que el tiempo no parece seguir el mismo ritmo que en el resto del mundo. Un lugar a descubrir, a respetar, a cuidar, esto sobre todo, porque lugares así, en el siglo XXI, son difíciles de encontrar.


En estos momentos, tenemos muchas y bonitas imágenes, enormes ganas de contarlo todo, estamos deseosos de transmitir nuestras emociones a todos los que nos preguntan… sin duda, pero en tan breve texto, hay que seleccionar y resaltar las más espectaculares, comenzando por el Parque Nacional de Andasibe, que fue el comienzo de nuestra aventura, un bosque primario que se encuentra a unos 1.000 m de altitud con flora y fauna endémica y lo más importante: el hogar del primate más grande de la isla, el Indri-Indri, que en Malgache significa “¡mira ahí !” expresión de un nativo cuando fue descubierta esta especie. Hoy todos nos hemos quedado con este nombre, excepto en Madagascar que se llama “babakoto” que significa abuelo, bonito término para este ejemplar tan especial.



Un trekking de unas cuatro horas por esta selva tropical nos llevó hasta el encuentro de estos lemures, mucha expectación e ilusiones por tener la oportunidad de observarlos y escucharlos, porque además de todo lo que podemos contar aquí, lo sobrecogedor de viajar es vivir ese momento, es el aire que se respira, sentir la humedad, el silencio que hay que respetar por exigencia de nuestro hábil guía, buen conocedor de los rincones de este bello parque, los gritos que emiten, el olor de la naturaleza más salvaje…


Tuvimos suerte y mucha, como no podía ser de otra manera, nuestras altas expectativas se vieron más que cumplidas y por eso además observamos otras especies: los Propithecus Diadema, los Fulvus Fulvus, Hapalemur grisus…un auténtico regalo para comenzar nuestra aventura.

Descubre todos los viajes que te están esperando en MADAGASCAR.

Silvia

martes, 10 de mayo de 2016

Viaje a Namibia: Los Himbas

Llegamos a un poblado himba, donde siguiendo el protocolo, después del recibimiento por parte del jefe de la tribu y de ofrecerles algunos regalos, comenzamos nuestra visita.
Según nos cuenta, es la primera vez que unos blancos visitan el poblado y parece que les llamamos la atención de la misma manera, sobre todo a los niños que corretean a nuestro alrededor como suele ser habitual en estos sitios. Se agradece que todavía solo quieran tocarte e intentar entenderse, sin buscar regalos de por medio. El poblado  no tiene más de veinte chozas y solo encontramos en él mujeres y niños, ya que durante el día, los hombres están fuera ocupándose del ganado.
 
Ellas guapas y orgullosas, adornadas con collares y brazaletes en brazos y piernas y tapadas lo justo con un taparrabos, continúan con sus tareas cotidianas. Algunas nos observan tímidamente y otras no nos prestan demasiada atención. Entramos en una de las cabañas donde una joven himba, quema en un recipiente sobre ascuas, unas hojas aromáticas  que desprenden un dulce olor a humo, con el que cada día se perfuman sus partes íntimas, evitando así los malos olores. A pesar de lo reducido del espacio y del origen de las pertenencias que allí se encontraban, como pieles y otros utensilios que hacían presuponer un fuerte olor, fue agradable comprobar los efectos de ese milagroso humo. Tras conocer más sobre sus costumbres, un grupo de mujeres en un improvisado círculo nos ofrece su bonita artesanía, collares, pulseras, cuencos…., con la llegada del turismo, su venta les ayuda en su economía.

Ha sido interesante conocerlos, mejor dicho conocerlas, pero me voy con una inquietante sensación, porque también me han contado que con la llegada del turismo algunos Himbas se han perdido, cambiando sus tradiciones por el alcohol y la mendicidad. Por eso tenemos que ser cuidadosos y respetar sus formas y sus espacios, debemos ser meros observadores, cuando visitamos museos, iglesias o cualquier monumento, nuestra intención no es cambiar nada, solo conocer y observar, con los pueblos además tenemos obligaciones de comportamiento porqué son personas y el respeto debe de estar por encima de cualquier tipo de turismo.
 

Dicho esto, sin duda son una de las tribus más auténticas y más bellas de África y os animo a conocerlos. 

Descubre los viajes a Namibia en camión 4x4. + INFO

Concha


martes, 19 de abril de 2016

Viaje a Namibia: Los Elefantes del Desierto

Desayunamos temprano disfrutando casi del amanecer y nos ponemos en marcha en vehículos 4x4, hacía el valle donde se encuentra Twyfelfontein. 


Caminamos por un sendero fácil, rodeado de terraplenes y paisajes formados por peculiares rocas basálticas, hasta donde se encuentra una de las mayores concentraciones de grabados rupestres de África que datan de hace más de 3000 años. La zona es un museo al aire libre con miles de grabados y pinturas, muchos de ellos perfectamente conservados, representando entre otras cosas escenas de caza de los antiguos bosquimanos,  con avestruces, jirafas, elefantes…..También mapas e indicaciones que parece se dejaban unos a otros como información. En el año 2007, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.
Terminado el interesante y cultural recorrido, nos vamos en busca de los “elefantes del desierto”, una especie única en el mundo, adaptada a esta zona seca por la falta de agua. Su tamaño es mayor que el de los elefantes de otras áreas africanas, también sus patas, ya que el tipo de terreno por el que caminan es más pedregoso. 


Se cree que quedan unos 300 en el país según fuentes oficiales, aunque otras fuentes apuntan a que quedan menos de 200. 
Estudiados por científicos desde hace años por su peculiaridad,  parece que son capaces de mantenerse en condiciones extremas y trasladarse por las secas llanuras durante tres o cuatro días, sin beber una gota de agua. 
En la época de lluvias se desplazan hacia el parque nacional de Etosha.
Teníamos confianza en encontrarlos y eso fue lo que ocurrió, aunque sin duda la pericia de nuestro conductor fue fundamental para conseguirlo, un grupo numeroso caminaba entre los árboles y venía hacia nosotros, ofreciéndonos un espectáculo único. Durante largo rato los observamos expectantes, a veces tan de cerca que podíamos apreciar su piel polvorienta y arrugada, siguiendo cada uno de  sus lentos y pesados movimientos, mientras los más pequeños caminan y se refugian en sus madres. 

Después de nuestro objetivo conseguido, seguimos hasta nuestro magnífico alojamiento, Wilderness Safaris Damaraland Camp, donde nos espera otra musical bienvenida. Por la tarde, después de un merecido baño en la piscina y un buen almuerzo, disfrutamos de una bonita puesta de sol con un paisaje espectacular mientras saboreamos un exquisito gym tonic. Pero la noche nos depara más  gratas sorpresas, una estupenda barbacoa en una típica boma y relatos misteriosos que hacen inquietante la ida a dormir. Es tarde y hay que descansar porque mañana tenemos de nuevo una larga jornada por delante. 

Viajes a Namibia + INFO

Concha

miércoles, 6 de abril de 2016

Viaje a Namibia: Cape Cross y la Costa de los Esqueletos

Después de pasar una agradable noche en Swakopmund, una ciudad situada en la costa Atlántica de Namibia y con una arquitectura de claro estilo colonial alemán, nos trasladamos al muelle para embarcar en un catamarán y disfrutar de una tranquila navegación, mientras bandadas de pelícanos y cormoranes vuelan sobre nuestras cabezas y leones marinos nadan a nuestro alrededor, incluso alguno de ellos se atreve a subir a nuestro barco para comerse algún pescado que sabe que la tripulación le va a proporcionar. 

Tras un tranquilo paseo y un exquisito desayuno con productos del mar, seguimos en nuestro estupendo y cómodo camión hasta Cape Cross, en la Costa Atlántica, donde encontramos la mayor colonia de leones marinos de África. La abundancia de plancton y peces en esta zona favorece las condiciones de vida de estos mamíferos. 

Situado en medio de la nada, la zona está considerada reserva natural además de reserva faunística. Al bajar del camión un fuerte olor, además de un enorme griterío nos acompaña en la visita, pero el panorama es único, miles de leones marinos descansando sobre las rocas, durmiendo o peleándose, nadando en el mar, en grupos o diseminados, crías mamando mientras sus madres repanchingadas se dejan querer, en fin, un gran espectáculo al que se accede más fácilmente a través de una pasarela de madera que recorre una parte de la costa, a un metro del nivel del suelo y que permite poder ver y disfrutar de estos cetáceos, pero evitar molestarlos.

No con poca pena terminamos nuestra visita, es difícil dejar de mirar atrás, pero lo siguiente es recorrer la Costa de los Esqueletos y esto anima. 
Llegamos a la entrada del Parque y una puerta con unas calaveras hace inevitable la foto, vamos  a recorrer una de las costas más hostiles y más inquietantes del planeta. Su nombre proviene de la cantidad de huesos de ballenas y focas que podían encontrarse a lo largo de sus playas, a causa de las grandes campañas de caza. Debido a la llegada de la corriente fría de Benguela a esta parte del océano, la zona alberga intensas nieblas, con grandes olas y fuertes vientos durante la mayor parte del año, además las corrientes hacen que esta costa sea muy peligrosa para su navegación, siendo testimonio de ello los antiguos restos de naufragios, algunos apenas reconocibles por la erosión, encallados a lo largo del litoral.
Nuestro destino en esta jornada es la árida región de Damaraland, una interesante y bonita zona que abarca montañas y desiertos y donde encontramos  pinturas rupestres, bosques petrificados, plantas milenarias y algún poblados en medio de la nada.

En el camino paramos para ver de cerca la planta nacional del país, una curiosa variedad cuyo nombre en afrikáner es tweeblarkanniedood y de la que dicen puede vivir hasta 2000 años.

Después de un día muy intenso, llegamos a nuestro acogedor alojamiento Wilderness Safaris Doro Nawas, en mitad del Damaraland, concretamente en el área de conservación de Torra, en tierras del pueblo Damara, donde nos sorprenden con un cariñoso recibimiento musical por parte de la gente que allí trabaja. 

Subimos a la carrera las escaleras hacia la azotea, quedan segundos para la puesta de sol y es imprescindible una buena foto, ya que desde el montículo rocoso donde se encuentra la construcción principal, las vistas son espectaculares: las montañas Etendeka al norte y las dunas de arena roja de Twyfelfontein al sur.


Ya más relajados disfrutamos de una buena cena bajo un cielo nítido plagado de estrellas, diferente al que habitualmente vemos, intentando descubrir donde se encuentra la famosa “Cruz del Sur”.

Descubre los viajes que tenemos preparados para ti en Namibia. + INFO

Concha

miércoles, 30 de marzo de 2016

Viaje a Namibia: Dos días y una noche en el desierto del Namib

Aunque ya hace una semana que he regresado de Namibia, intento alargar el viaje con el recuerdo de multitud de momentos vividos, a través de mis fotos y de mis impresiones. He disfrutado cada instante de su amabilidad y su variedad ofreciéndome la oportunidad de vivir el África de siempre.

 
Tras una noche en Windhoek y un primer contacto con este variado país, ponemos rumbo al desierto del Namib, donde nos alojamos en un magnífico lodge con vistas a grandes y rojizas dunas y que más tarde nos regalará la primera puesta de sol de nuestro viaje. Después del almuerzo nos trasladamos en nuestro camión, hasta un minúsculo aeródromo, desde donde despegamos para sobrevolar una parte de ese impresionante Desierto. La vista es tan sobrecogedora que ni tan siquiera el desagradable sonido de las hélices de la avioneta, merman la emoción. Difícil decidir hacia dónde dirigir  la vista, mirando a un lado y a otro quiero capturar cada imagen para el recuerdo. En definitiva, un tranquilo vuelo de 45 minutos, solo alterado por algún pequeño movimiento debido al viento, me permite disfrutar de un paisaje de inmensas dunas, donde al incidir la luz del sol en sus crestas, resaltan inusitadas formas, a veces de colores rabiosamente rojos. 


Pero sin duda también me llamaba la atención, poder ver de cerca el misterio de la naturaleza que aquí se produce y que es conocido como  “los anillos de las hadas”, unas superficies circulares estériles, rodeadas de vegetación, salpicadas a miles y que aparecen y desaparecen de una forma regular. Aunque en los últimos años científicos de varios países los han estudiado con el fin de determinar su origen, sigue habiendo diferentes teorías, también en sus comportamientos. Para los Himba, la tribu que habita el desierto, no son más que las huellas de los dioses que habitan la tierra.
Con mucha pena aterrizamos, pero con el ánimo de que aún quedaba mucha tarde por delante en nuestro lodge, que como antes adelanté, desde su situación privilegiada nos regaló una bonita puesta de sol, mientras disfrutábamos de una cerveza fría del país. Aunque al día siguiente seguiríamos recorriendo el desierto del Namib, está sería nuestra única noche en ese paraje tan especial, donde el cielo se ilumina con miles de estrellas que invitan a querer saber más sobre ellas.
 
El día se anunciaba intenso y el madrugón era necesario, en vehículos 4x4 nos adentramos en el parque nacional del Namib-Naukluft para avanzar por el interior del desierto y llegar al valle de Sossusvlei, donde se encuentran las dunas más altas del mundo. Aún a una hora prudente, comenzamos nuestra ascensión a la cima de una duna bien alta, la duna 45, siempre conviene hacerlo lo más temprano posible, porque cuando el sol aprieta, la arena está blanda y dificulta la subida, por no hablar del calor que avanza por minutos. 




No sin algún jadeo, consigo llegar a la cima y con el desierto a mis pies y rodeada de grandes dunas, entiendo que el esfuerzo ha merecido la pena y la bajada la encaro con más alegría y disfrutando de cada paso que doy. Seguimos nuestro recorrido por la zona y caminamos unos 40 minutos hasta Dead Vlei, una laguna salina muerta, cuarteada por una extrema  sequedad y salpicada de esqueletos de milenarios árboles petrificados que ofrece un paisaje sobrecogedor, suavizado por las dunas de color rojizo más altas del mundo que la rodean.


Tras regresar al camión acabamos nuestro recorrido por el Namib y nos encaminamos hacia nuestra siguiente etapa, Swakopmund.



















Descubre las propuestas que tenemos para Namibia + INFO

Concha






domingo, 12 de julio de 2015

Nepal y Kathmandú, situación actual tras el terremoto

Nuestros amigos y corresponsales en Kathmandú, nos envían la siguiente información para su difusión:


Nos gustaría compartir la noticia es que la vida está volviendo a la normalidad en Nepal. En el ámbito político las principales fuerzas han finalizado el anteproyecto de la nueva constitución.
Sí, Nepal ha sido golpeado por un terremoto catastrófico que ha dejado  1.000 años de patrimonio en ruinas, los restos se encuentran ante nosotros, pero lo que no ha sido capaz de destruir es el espíritu de la gente. El país te necesita ahora más que nunca. Respirar un poco de Nepal, te volverá una persona más feliz. Lo aseguramos.
Estos importantes lugares  turísticos como Bandipur, Pokhara, Chitwan, Lumbini no han sido afectados por el terremoto en absoluto. Las principales autopistas
, aeropuertos y hoteles, así  las comunicaciones no están afectadas y se encuentran en estado de funcionamiento. Gasolineras, bancos y cajeros automáticos  funcionan sin problemas
Nuestro equipo ha hecho una evaluación de los los lugares afectados, propiedades, carreteras principales. Los hoteles de más alta categoría como Dwarikas, Hyatt, Tibet International, Yak & Yeti, el Hotel Shangri-la y Radisson están en funcionamiento y han sido declarados seguros por los equipos técnicos del gobierno. El único hotel dañado es el Everest Hotel en Katmandú que está cerrado por la autoridad gubernamental. Otros hoteles de categoría media como Tibet Hotel, Kathmandu Guest House, Kantipur Temple House, están  todos en funcionamiento y también el gobierno los ha declarado seguros. The Fort Resort en Nagarkot está muy dañada y el resto de los hoteles como el Club Himalaya Resort y otros declarados seguros por el gobierno ya  están en operación.
Del mismo modo, Namobuddha Resort, Dwarikas Resort, Dhulikhel Mountain Resort en Dhulikhel están en operación y declarados seguros por el gobierno. Gorkha Gaon en Gorkha está gravemente afectado por el terremoto y están haciendo importantes trabajos de mantenimiento y suponemos que Gorkha Gaon volverá a estar en operación en 2016. El resto Gaon Ghar, Old Inn, Tiger Mountain Lodge, Begnas Lake Resort todo están en funcionamiento y no están afectados.
Todas las principales rutas de trekking están en condiciones de funcionamiento, excepto las áreas de Manaslu y Langtang. Los informes acerca de los lagos glaciares, grietas producidas  y la consiguiente posibilidad de estallido glacial de los lagos y la consiguiente posibilidad de inundaciones ha sido motivo de titulares desde que ocurrió el terremoto.  En consecuencia, el gobierno desplegó equipos de supervisión a las montañas.
Sin embargo, un reciente estudio publicado sobre la región del Himalaya afectada ha descartado cualquier posibilidad de estallido. El estudio se ha  llevada a cabo por un equipo de expertos desplegados por el Departamento de Hidrología y Meteorología [DHM] y han concluido que lagos glaciares están fuera de peligro.
Se adjunta el informe de evaluación de los sitios del Patrimonio de Valle de Katmandú con fotos de sus referencias.

Gracias por vuestro continuo apoyo.









jueves, 28 de mayo de 2015

Viaje IRÁN a las montañas de Persia. Ascensión al Damavand 5670 m.






ASCENSIÓN AL DAMAVAND 


Teheran, la capital de Irán, es una gigantesca ciudad que parece sobrepasar los 13 millones de habitantes, grandes atascos de tráfico, polución… nada que no conozcamos en nuestro día a día. Pero si miramos hacia el norte, veremos una cadena montañosa, cubierta de nieve en invierno, y de gran altura, es la cadena Alborz  que Se extienden en dirección oeste-este a lo largo de un arco de 600 km, separando el mar Caspio y la gran meseta norte iraní. 
Situado a unos 50 kilómetros al noreste de Teherán, el monte Damavand es un impresionante estrato volcánico que llega a 5.670 m de altitud, formando parte de la cordillera de Alborz. Es un joven volcán, el más alto de Oriente Medio y el pico más alto de Irán. 

Si recurrimos a la Wikipideia en busca de la mitología de esta montaña, encantararemos este texto: Este monte está muy presente en la mitología persa, debido a su imponente aspecto y a que está situado en el corazón de la zona en la que desde siempre ha vivido el pueblo iraní. Desde él lanzó Arash el arquero la flecha que delimitó la frontera de Irán con el pueblo turaní, y en él fue derrotado Ashi Dahaka Zahhak el dragón a manos de Kaveh el herrero y de Fereydun.

Pero como nos gusta subir montañas, está es bonita y está situada en uno de los centros históricos del planeta, Vamos a ver los  aspectos deportivos del Damavand:


Hay al menos 16 rutas conocidas a la cumbre que tienen dificultades diferentes. La ruta más popular es la Sur, que dispone del refugio  Bargah-e-Sevom (4200 m). Hasta este punto llegaremos en jeep desde el pueblo de Polour. 
Esta ruta por la cara sur no presenta grandes dificultades técnicas, pero las bajísimas temperaturas, la necesaria aclimatación y los grandes desniveles convertirán esta ascensión en una exigente actividad de montaña.


Para alcanzar la cima, es preciso el material básico alta montaña, desde +-4000mts la nieve está presente, y la temperatura en verano puede descender hasta los -20º. Una forma buena forma física es imprescindible,

Necesitaremos alrededor de 7 horas para salvar los más de 1400 m de desnivel para alcanzar la cumbre.  La cima está situada en un punto de la circunferencia del cráter, sin apenas nieve debido a la temperatura del suelo y donde son frecuentes emanaciones de azufre. Con tiempo claro se divisa el mar Caspio y la planicie situada al sur de Teherán. 

Una vez completada la ascensión de esta bella montaña, ¿por qué no lanzarnos a conocer Persépolis, o Isfahan…?

Trekking Damavan en Irán + INFO
JAM

miércoles, 20 de mayo de 2015

NEPAL. ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE EL TERREMOTO DEL 25 DE ABRIL

El pueblo de Nepal está tratando de recuperar su vida normal después del devastador terremoto del 25 de abril, las réplicas que siguieron y la última sacudida del  pasado 15 de mayo.
La gente está tratando de superar su miedo y seguir adelante con sus rutinas diarias. Se ha recuperado el  suministro de agua, electricidad y las comunicaciones están en marcha; móvil, teléfono e Internet son fácilmente accesibles ahora. El gobierno está tratando  de  garantizar el suficiente suministro de alimentos en los mercados.
Una evaluación in situ realizado por nuestro equipo de Nepal y distintas fuentes, nos ofrece la siguiente información:

AEROPUERTO / AEROLÍNEAS
El aeropuerto internacional está completamente operativo. Todos los vuelos internacionales están funcionando según lo previsto.
Todos los aeropuertos nacionales también están en pleno funcionamiento. Las aerolíneas nacionales también están operando según lo previsto. Los vuelos de montaña son operativos para grupos.

CAMINOS Y CARRETERAS
Las principales carreteras y calles interiores de Katmandú están completamente en funcionamiento. El transporte local / público, han reanudado las operaciones. Como medida de precaución, algunas pequeñas calles interiores están cerradas para vehículos pesados con el fin de evitar nuevos derrumbes.
Las carreteras principales están en pleno funcionamiento. En Mugling - sección Narayanghat fue bloqueada por un deslizamiento de tierra el 25 de abril de 2015. El derrumbe fue resuelto en el mismo día.
Arniko, la carretera que conduce a la frontera China (Tibet) está nuevamente  operativa. Muchas casas y negocios se han visto afectados en esa zona. Se debe evitar la  conducción a través de esta carretera por el momento, ya que existe un riesgo de deslizamientos de tierra.

HOTELES Y RESTAURANTES
La mayoría de los hoteles en Katmandú y otros destinos turísticos no están afectados, algunos han sufrido grietas menores, pero las autoridades les han dado visto bueno, y  ya están llevando a cabo actividades de mantenimiento.
La mayoría de los restaurantes de la ciudad están operando, sin embargo, algunos de los restaurantes de la Plaza Durbar han sido dañados y están en riesgo potencial. Hay suficientes opciones para comer en los alrededores de Katmandú para compensar esta pérdida.

DESTINOS TURÍSTICOS
Destinos como Lumbini, Pokhara, Chitwan, Barida, Bandipur no están afectados. Sin embargo, no somos capaces de proporcionar información sobre Nuwakot y Gorkha en la actualidad.

POKHARA
El terremoto sacudió la ciudad de Pokhara también. Sin embargo, los daños reportados en esta  ciudad han sido inapreciables, a excepción de un par de casas que han sufrido daños menores. Todas las actividades como la luz ultra, amortiguador auxiliar, parapente, paseos en barco se pueden organizar como se ha hecho en el pasado.

Chitwan
Aunque Chitwan también se vio afectado por el terremoto, la zona está intacta.  Se pueden hacer todas las actividades como en el pasado. Todas las propiedades están en pleno funcionamiento.

RUTAS DE TREKKING
La región de los Annapurnas  no se vio afectado por el terremoto. Los senderos y casas de té están intactos. Las cabañas de Ker y Downey también están intactas.
En la zona del Everest el campamento base está en funcionamiento. Ha habido algunos informes de daños en algunas de las casas de té, pero la mayoría de ellas en la ruta están bien.

La región del valle de Gokyo (Machermo y Dole) han sido altamente afectados, muchas casas y lodges se han dañado. El aeropuerto de Lukla está plenamente operativo.
Algunos lodges en Lukla, Monjo, Mende, Panboche y Tashinga han lanzado un aviso de que tienen daños menores y estarán operativas en octubre de 2015 para la temporada.

Las áreas de Langtang y Manaslu fueron afectados por el terremoto. Las operaciones de rescate y socorro siguen en curso. Estas áreas se han cerrado para el trekking  hasta nuevo aviso.

MONUMENTOS
Muchos monumentos se han visto afectados por el terremoto: 

Monumentos afectadas en Plaza Durbar de Katmandú
Templo Kasthamandap – se derrumbó • Templo Maju Deval - se derrumbó
Trailokya Mohan Narayan Temple (Dashavtar templo) - colapsado
Gaddi Baithak -  parcialmente dañado con grandes grietas
Chyasin Dega (Templo Krishna) - colapsado
Templo de Taleju - parcialmente dañado
Big Drums - ligeramente dañado
Estatua del rey Pratap Malla y Templo Degutalle - destruida
Templo Kageshor, delante de Kaal Bhairav - estatua destruida parcialmente
Nautalle Durbar y la cara sur del Museo - parcialmente dañados

MONUMENTOS AFECTADOS EN PATAN DURBAR SQUARE:
Patan Durbar Square se ha visto menos afectada en comparación  con Katmandú y Bhaktapur.
Templo de Jagan Narayan - colapsado
Estatua y Pilar del Rey Yoganarendra Malla - colapsado
Templo Hari Shankar –co lapsado
Templo Degutalle - parcialmente dañado
Templo Vishwonath - parcialmente dañado
Mani  Mandap - totalmente dañado
Monumentos y templos como el Templo Dorado, Kumbheswor, Mahabouddha, Rudra Bama Mahabihar están en buenas condiciones.

MONUMENTOS AFECTADOS EN BHAKTAPUR DURBAR SQUARE:
La mayor parte de los monumentos y templos en Bhaktapur Durbar Square están intactos y necesitan mantenimiento menor. Sin embargo, la antigua ciudad de Bhaktapur, que alberga residencias privadas ha sido muy afectada por el terremoto. Otras plazas como plaza Taumadi, Datatray, Pottary tienen ligeros desperfectos.
Templo de Jaganath Watshala templo - colapsado
Templo de Phasidega o Shilu Mahadev Betalpati - dañado
Puerta de entrada de Bhaktapur – dañado
EL VALLE DE KATMANDÚ:
Los ingenieros y las autoridades han estado examinando los edificios en Katmandú y marcado las edificaciones según el grado de afectación

Swayambhunath
La principal Stupa está en buenas condiciones y no han habido daños graves en las áreas circundantes

Boudhanath –no ha sido afectado.

Pashupatinath - no se ve afectado. 

Bungmati  y el  Templo Macchendranath se ha derrumbado.

La  Pagoda Khokana está en buenas condiciones.

Templo Sankhu Bajrayogini ha sufrido grietas menores. Sin embargo, los pueblos de la zona están muy afectados dejando muchas casas completamente dañadas. Templo Maa - completamente dañado

Changunarayan.  El templo principal presenta algunas grietas menores, pero la pared de entrada está en riesgo de colapsar en cualquier momento. 

Dhulikhel  no está  afectado. El casco antiguo está bien, sólo unas pocas casas han sufrido daños. La mayoría de los hoteles están en funcionamiento con grietas menores.

Nagarkot La mayoría de las casas en las aldeas están dañados por el terremoto. Algunos de las resorts también se ven afectados. Actividades de senderismo guiadas se pueden organizar como se ha hecho en el pasado. La carretera que une Katmandú - Nagarkot también está en pleno funcionamiento.

Banepa / Templo Panauti Chandeshwori está bien. Pero el templo Mahadev está dañado. Old town Panauti ha tenido daños menores sin embargo, el pueblo  está bien.

Namobuddha.  La carretera que une Katmandú está bien. El monasterio de Namobuddha está intacto. Daños menores se ha reportado en la Stupa de Namobuddha. Algunos pueblos están afectados.

ZONAS COMERCIALES
Los mercados locales han comenzado lentamente a recuperar sus negocios. Centros comerciales y teatros todavía están esperando a ser inspeccionadas por las autoridades, que a su vez les dará la autorización para abrir.

actualización a 20 de mayo de 2015

lunes, 18 de mayo de 2015

Viaje a la Ruta de la Seda. Uzbekistán, Kirguistán, China.

Un viaje a la Ruta de la Seda
Registan Square. Uzbekistán

Seda, especias, olores,  gritos de vendedores y clientes en distintos idiomas, calor, polvo, cantos de los almuecines desde los minaretes de las mezquitas, montañas de sandias y pilas de aceitunas, colores distintos y estridentes, moscas, camellos bactrianos balando, luz brillante. Quizá esa fuera la foto de un día cualquiera en un mercado cualquiera de la Ruta de la Seda. Pero hoy en día aún podemos encontrar esa misma foto en numerosos lugares de los que formaron parte de esa línea que unía Europa con China. En Uzbekistán, Kirguistán, Turmenistán, Tajikistán, en China…. Aún hoy estas escenas se repiten a diario.
Khiva
La mítica ruta de la seda fue durante siglos la principal conexión comercial ante Asia y Europa. Entre Estambul y la ciudad china de Xian su recorrido cubría ocho mil kilómetros y discurría por cordilleras, desiertos y atravesaba altos pasos de montaña. Pero no era un solo camino lineal,  de hecho, no se recorrió entera con anterioridad al siglo XIII, cuando el imperio mongol de Gengis Khan hizo posible el viaje, de entre otros Marco Polo. La ruta consistía más bien en una suma de etapas cortas entre los numerosos enclaves comerciales que la jalonaban. La seda fue sin duda el producto principal desde que en el siglo I a.C. los chinos comenzaran a utilizarla para sus intercambios con pueblos limítrofes.
Durante siglos, el incansable ir y venir de las caravanas de camellos mantuvo en contacto a diferentes mundos (el chino, el indio, el persa, el mediterráneo) separados por barreras naturales y culturales infranqueables. Sin duda la ruta de la seda ha constituido un foco civilizador de excepcional importancia en la historia. Los chinos desde el este, los budistas desde la cuenca del Ganges, los cristianos huidos de Bizancio, el imperio musulmán surgido en Arabia o los diversos pueblos nómadas o sedentarios del Asia Central, todos contribuyeron a crear un lugar de encuentro e intercambio que constituyó un verdadero crisol de la historia de esta parte del planeta. 
Pico Lenin
Las distintas ramas de la Ruta han hecho saltar a la fama a numerosas ciudades de los muchos países que recorría: Samarkanda, Bujara, Khiva, Khasgar, Dunhuang, Turfan, Lanzhou… pero también de desierto como el del Gobi o Taklamakan o cordilleras como la del Pamir o la del Karakorum. 
Tashrabat
El conocer esto lugares llenos de esplendor y de recuerdos de un pasado glorioso, es un reto de primer orden para cualquier viajero.
El sentir los olores de las especias en los mercados locales, el sentir en nuestros cuerpos  el fuerte sol y el calor que durante siglos a requemado esos caminos, sufrir con el efecto de la altura en los altos pasos de montaña y disfrutar con la visita a los monumentos que aún hoy en día atestiguan ese pasado majestuoso, es parte de la magia que encierran estos lugares.
JAM

lunes, 11 de mayo de 2015

¿Subirías a un volcán activo?. Volcanes de Kamchatka (Rusia)

Como todos sabemos, Rusia es el país más grande del mundo con 17 millones de kilómetros cuadrados. Cuando miramos el mapa, nos encontramos con un territorio que se extiende desde las fronteras con los países europeos hasta la costa con Japón y es allí justamente donde quiero llamar la atención. Nos vamos de viaje a Kamtchatka, situada al noroeste de Siberia.

Este territorio indómito y salvaje es casi tan extenso como Francia y en él hay solo tres ciudades: Yelizovo, con el principal aeropuerto de la península; Viliuchinsk, base de submarinos atómicos y Petropávlovck-Kamchatsky, la capital de Kamchatka y la única que los habitantes de la zona consideran una verdadera ciudad.
La ciudad de Petropávlovsk fue fundada por el explorador de la armada rusa Vitus Bering, que dio su nombre al estrecho de Bering y el de sus barcos “Pedro” y “Pablo” al campamento que levanto en la bahía en 1740. No fue hasta mediados del siglo XVII cuando los indígenas de Kamchatka (koryaks, chukchis, evens, alutors y kereks) vieron por primera vez al hombre blanco. Petropávloks-Kamchatsky se encuentra aislada: de un lado la gélida bahía de Avacha; del otro, los impenetrables montes de abedules enanos, qué nada tienen que ver con los árboles que cubren otras partes de Rusia.

En el siglo pasado, durante los 60 y 70, aventureros, buscadores de fortuna, mochileros, disidentes, bohemios de guitarra al hombro, llegaron a este lugar procedentes de otras regiones de la URSS, en busca de lugares que no aparecían en los mapas… la mayoría vinieron para una temporada, pero después del estallido político y social de los 90 y ante la falta de perspectivas, la gente se quedó y hoy conforman una sociedad variopinta. 
El clima es extremo, osos, terremotos, volcanes… esta tierra ha sido literalmente conquistada a la naturaleza. 


VOLCANES DE KAMCHATKA

La Península de Kamchatka es una de las regiones volcánicas más excepcionales del planeta, debido a la gran concentración y variedad de volcanes en actividad, así como a la diversidad de los fenómenos geológicos conexos. Está situada en el llamado cinturón de fuego, zona de intensa actividad sísmica que se extiende por las costas del Pacífico. Actualmente encontramos treinta volcanes activos.  El mayor volcán activo de la península —y de hecho de toda Eurasia— es el Kliuchevski, cuyo cono, se eleva a una altura de 4.750 m.  Los volcanes Avachinskaya y Koryakskaya, visibles desde Petropavlovsk, ofrecen un ascenso sin grandes dificultades técnicas. 


EL VALLE DE LOS GEISERES

Un viaje a la península no estaría completo sin una visita a Dolina Geiserov (Valle de los Géiseres). El valle del río Gesisernaya es parte de la reserva natural de Kronotski y tiene más de 200 válvulas de presión geotérmica que expulsan vapor, agua y barro.
Existen varias rutas a pie por la zona y es bastante fácil explorar la mayor parte del valle en un solo día, pero llegar allí es lo más caro de todo. El valle está a 200 kilómetros de Petropavlosk y se alcanza fácilmente en helicóptero.


FAUNA DE KAMCHATKA

Kamchatka es famosa por su fauna; el mejor momento para contemplarla son los meses de julio y agosto. Los osos bajan hacia el lago Kurilskoe, en el extremo sur de la península, desde la cordillera de Yuzhno-Kamchatski para darse un banquete del salmón que desova en los arroyos cercanos.
También es posible avistar a águilas marinas de Steller. Agosto es el mejor mes para observar a estas aves de plumaje pardo, que se alimentan en Kamchatka en verano y migran a Japón para el invierno.
Por otra parte, la región alberga la mayor variedad de salmónidos del mundo y grandes concentraciones de nutrias marinas, morsas….



En síntesis, un paraíso natural prácticamente desconocido y que atesora una fauna, flora y geología únicas en el planeta. 
JAM